О выборе объема и мощности двигателя мотоцикла мы не будем говорить. Скажем лишь одно, оптимальным для новичка будет мотоцикл, имеющий объем двигателя 400 см3.
Первое на что стоит обратить внимание при покупке - это, конечно, внешний вид. Внешний вид мотоцикла, как правило, говорит о многом, но не стоит путать отполированный пластик и реально хорошее состояние внешних агрегатов и механизмов мотоциклов.
Обратите внимание на тормозные шланги, изучите цифры на них, сравните их с теми цифрами, о которых вам говорит продавец. Как правило, на тормозных шлангах пишется год и месяц выпуска мотоцикла, если год выпуска мотоцикла “по тормозным шлангам” старее заявленного продавцом, стоит задуматься о правдивости информации, которую вам сообщает продавец. Конечно есть шанс, что тормозные шланги могли поменять и установить более старые, но тогда возникает вопрос, - зачем ?
Изучите оборотную, пластиковую поверхность зеркал, грузиков руля и крышек двигателя на наличие царапин, потертостей. Если они есть, то можно предполагать, что мотоцикл падал и (судя по их глубине) можно предположить, насколько сильно мотоцикл падал.
Осмотрите глушитель, лапку переключения скоростей (с левой стороны) и лапку заднего тормоза (справа), даже если на зеркалах, грузиках и моторных крышках нет царапин они могут быть на лапке тормоза заднего либо на лапке переключения скоростей. На алюминиевых “шариках” рычага переднего тормоза или рычага сцепления.
Далее осмотрите нижнюю часть мотора мотоцикла (точнее поддон картера). Особое внимание обратите на “стык” двигателя и поддона картера, постарайтесь осмотреть поддон картера на наличие сколов, фактов “варки” оного, если вдоль всего стыка выпирает герметик, то поддон, скорее всего, снимали уже в России и возможно масло протекает и/или будет протекать. Если ремонт делают в Японии, то поддон ставят на место на новую прокладку, которая намного лучше герметизирует стык.
Осмотрите амортизатор мотоцикла, он должен быть сухой на вид и на ощупь, пружина и поверхность амортизатора не должна быть ржавой. Проверить амортизатор можно следующим способом: мотоцикл ставится ровно, его держат за клипоны, вы двумя руками и всем весом придавливаете заднюю часть мотоцикла к земле и резко отпускаете - амортизатор мотоцикла должен достаточно тяжело продавливаться и, когда вы отпускаете подрамник мотоцикла, подрамник не должен качнуться более раза (полтора). Если подрамник легко можно продавить к низу и когда вы его отпускаете, он качается, как сосиска, то амортизатор мотоцикла неисправен. Замена амортизатора может стоить до 500 зеленых без учета работы по его установке. А ездить на мотоцикле с неисправным амортизатором крайне опасно.
Далее стоит осмотреть передние и задние тормозные диски (их толщину), лучше измерять их штангель-циркулем. Минимальная толщина для каждого мотоцикла своя и, как правило, написана на тормозном диске. Как правило, тормозные диски толщиной 2-4 мм это, скорее всего, уже хлам и менять их придется, один передний тормозной диск стоит от 100 до 300 зеленых, задний тормозной диск мотоцикла стоит примерно столько же. Поэтому крайне не рекомендуется покупать мотоцикл с изношенными тормозными дисками. Если возможно и вы понимаете, как должны выглядеть тормозные колодки в нормальном состоянии постарайтесь так же осмотреть и их.
Осмотрите пыльники на вилке мотоцикла. Вилка мотоцикла по сути это тот же амортизатор - принцип схож. Если пыльники на вилке мотоцикла растрескавшиеся, на ощупь резина пыльника сухая и рассыпается - сальники в вилке мотоцикла либо уже начали пропускать масло, либо сразу после покупки амортизаторы - вилка мотоцикла даст течь. Конечно, смену сальников и пыльников на вилке можно причислить к смене тех же тормозных колодок, т.е. к смене расходников, но зачем же начинать свое “общение” с мотоциклом с не самых приятных моментов ?
Помимо пыльников так же изучите блестящую поверхность “лома” мотоциклетной вилки, поверхность должны быть чистой, без ржавчины, сколов, и не покрыта маслом и пылью, если на вилке мотоцикла заметны круги пыли, в 99% сальники вилки через пару месяцев начнут пропускать масло. Снимите мотоцикл с боковой или центральной подножки, поставьте его прямо, резко и максимально сильно взявшись за клипоны (руль) покачайте мотоцикл вверх-вниз, да не раз, а раз 5-10, если сальники протекают (а перед вашим приходом вилку мотоцикла просто тщательно вытерли, чтобы вы ничего не заметили), то масло тут же останется на вилке и вы это увидите. Новый комплект “сальники+пыльники” стоит около 40~60 зеленых. Работа по замене сальников и пыльников от полутора тысяч рублей, 1 литр масла 200-700 рублей.
Далее внимательно осмотрите раму мотоцикла на наличие трещин вмятин, подозрительных сварных швов, заводские сварные швы вы никогда не спутаете даже с мастерски выполненными, но кустарными сварными швами.
Так же поставьте мотоцикл на боковую или центральную подставку, зайдите в хвост мотоциклу и внимательно осмотрите, заднее колесо должно совпадать “по колее” с передним, подрамник и маятник должен быть на одном уровне по отношению друг к другу и к раме мотоцикла. Спереди мотоцикла постарайтесь осмотреть вилку на наличие изгибов, сколов, коррозии.
Если для вас имеет значение, был ли склеен пластик то стоит тщательно осмотреть мотоцикл при разном освещении и разных погодных условиях, как правило, если части мотоцикла красились отдельно друг от друга, то естественно это будет заметно, хотя требуется хорошее зрение и умение отличать оттенки.
Покрышки мотоцикла не должны иметь трещин ни по бокам не по самому протектору. Протектор должен быть по центру и по бокам достаточно глубоким. Если по центру покрышки мотоцикла протектор меньше 1 мм или его практически уже не заметно, ездить на такой покрышке нельзя, я уже не говорю о ситуации когда нитки или проволока видны.
В заключение стоит осмотреть цепь, заднюю звезду мотоцикла и конечно покрышки. Цепь осматривамого мотоцикла не должна быть ржавой, сухой и не должна оттягиваться более чем на 5мм от задней звезды и не должна прогибаться вниз на более чем 2 см посредине (между передней и задней звездой мотоцикла, мерять примерно посредине маятника мотоцикла). Резиновые колечки-уплотнители должны присутствовать в каждом звене. Есть типы мотоциклетных цепей без резиновых уплотнителей и не факт, что такие цепи будут хуже, но как правило такие цепи ставят уже вторичные хозяева мотоцикла. Если цепь визуально имеет коррозию, ржавая, сухая - то, скорее всего, в скором времени ее прийдется заменить. Зубья задней звезды не должны быть изношены, искревлены и т.д., не должны иметь сколов. Конечно для новичка тяжело определить степень износа звезды, но можно утверждать, что если цепь осматриваемого мотоцикла в плохом состоянии то, скорее всего, и звезды находятся в аналогичном состоянии.
Конечно покрышки, цепи и звезды, сальники и пыльники на вилке мотоцикла, тормозные диски и тормозные колодки, равно как и технические жидкости, это все расходники, но, пользуясь всем выше описанным, постарайтесь найти более выгодный вариант мотоцикла к покупке с минимальным наличием изношенных расходных материалов. Конечно, лучше поменять на мотоцикле тормозные колодки, чем цепь и звезды, но встречаются варианты с полуизношенными расходниками - лучше приобрести такой вариант, чем приобрести мотоцикл с мертвым амортизатором и стертыми тормозными дисками, когда ремонт обойдется практически в тысячу долларов.

И на последок: никогда не торопитесь купить мотоцикл, лучше осмотрите с десяток вариантов (предложений) мотоциклов, порой лучше приобрести мотоцикл с пробегом по РФ за большие деньги, чем без пробега дешевле но с серьезными проблемами либо с изношенными главными расходниками. Если есть возможность возьмите с собой друга который разбирается в мотоциклах, однако и в этом случае вы не застрахованы от “подводных камней” и проблем которые проявятся после покупки мотоцикла. Никогда не приобретайте мотоцикл с ржавым бензобаком - это не мотоцикл, а головная боль (вся ржавчина будет забивать фильтр, либо карбюраторы и двигатель мотоцикла). Обязательно сравните номер двигателя и рамы на самом мотоцикле и в документах. Двигатель мотоцикла, должен работать ровно, без перебоев на холостом ходу (по тахометру от 700 до 1500 оборотов в зависимости от объема двигателя мотоцикла), если обороты по тахометру завышены то скорее всего мотоцикл не держит обороты, т.е. просто-напросто глохнет, виной могут быть карбюраторы и т.д. Попросите продавца не заводить мотоцикл до вашего приезда, когда приедете осматривать мотоцикл, приложите руку к двигателю мотцокила, если он теплый мотоцикл грели и “на теплый” двигатель, мотоцикл заводится гораздо лучше и проще, чем “на холодный”. В таком случае стоит поинтересовался - зачем мотоцикл прогрели, если вы просили его не заводить. Мотоцикл должен свободно заводится “на холодную”, если мотоцикл не заводится “с одного тычка” то не факт, что мотоцикл плохой, если после 5-6 попыток мотоцикл не заводится, скорее всего проблема со свечами или, что хуже, с карбюраторами / подачей топлива.
Заводить мотоцикл следует в следующем порядке: вытягиваем подсос, включаем зажигание, жмем на кнопку старт 1-2 секунды, если мотоцикл не заводится, держим кнопку стартера зажатой чуть дольше, однако не стоит переусердствовать, можно свободно “посадить” аккумулятор мотоцикла, а порой и сжечь стартер. Если с заводом совсем глухо, попробуйте без подсоса, попробуйте чуть подкрутить ручку газа на себя и нажать кнопку стартера. На V-образных двигателях иногда помогает вариант - вытянутый подсос, полностью выкрученная ручка газа на себя и жмем кнопку старта, после старта двигателя мотоцикла, ручку газа немедленно закрываем.

Конечно, в этой статье, невозможно описать все возможные тонкости выбора мотоцикла при покупке, но руководствуясь всем выше перечисленным можно максимально минимизировать риск покупки хлама, даже если вы покупаете мотоцикл впервые. Не стесняйтесь задавать вопросы, садится на мотоцикл, качать, наклонять мотоцикл (конечно, предварительно спросив разрешения продавца), но помните всегда одно - вы покупатель, он продавец. Минимально доверяйте словам продавца и, если что, не забывайте, что есть тысячи других мотоциклов и продавцов.

Источник: http://moto.ironhorse.ru